Прививка вишни глазком (мой первый опыт)

При попытке посадить у себя на участке новые сорта вишни я неизменно сталкивалась с тем, что 30% купленных мной молодых сортовых деревьев не приживалось. Одни не смогли перезимовать, другие вначале идут в рост, но затем по неизвестной мне причине чахли на глазах. В результате я стабильно каждый год покупала новые саженцы, что получалось затратно, ведь деревья в питомниках стоят не дешево. 

Поразмыслив и почитав необходимую литературу, я решилась на эксперимент. А почему бы мне самой не научиться прививать деревья?

 

Прежде всего, я приобрела себе швейцарский складной армейский нож длиной 84мм с односторонним лезвием. С обратной стороны было небольшое лезвие в виде лопатки, называемое инструментом для открывания задней крышки часов. Эта штука оказалась очень удобной и вполне подходила в качестве специальной косточки для отделения коры на подвое.

 

На садоводческих форумах специалисты отмечают, что работа с прививками нуждается в качественном инструменте, то есть окулировочном ноже. В его режущих свойствах и заключается 70% успеха приживаемости прививок. Чем острее нож, тем больше вероятность того, камбиальные слои срастутся на привое и подвое.

Мой нож оказался очень высокого качества, так как после выполнения большого количества надрезов на древесине его лезвие оставалось острым как бритва. Позднее я поняла, что правильно поступила, не поскупившись на хороший инструмент.

Для окулировки необходим годовой прирост культурного дерева с вызревшими глазками. Время проведения летней окулировки для вишен – август. К данному времени деревья уже сформировали новые веточки. На них хорошо видно развитые почки. Также после окулировки привою достаточно времени для того, чтобы прижиться и подготовиться к зимованию.

У знакомых на даче я срезала годовые побеги у сортовой вишни. Их можно легко отличить от основных ветвей. Кора имеет более зеленоватый оттенок. Там, где ветка берет свое начало, есть небольшое утолщение.

 

Срезать побеги желательно с освещенных сторон дерева. Жирующие вертикальные ветки также не годятся. Чтобы черенки не сохли, а это также сказывается на успешном итоге окулировки, я завернула их в мокрую тряпку.

Прививала вечером в сухую, тихую погоду. Подвои предварительно за две недели обильно полила водой для улучшения в них сокодвижения.

Конечно, перед тем как делать надрезы, я потренировалась на обычных ветках. Нужно правильно уметь срезать щиток с почкой. Он должен быть, как правило, длиной до 3 см. Сначала выполняем надрезы с обеих сторон от глазка на расстоянии 1,5см. Срезаем кору, но возле самой почки захватываем чуть больше древесины, нежели с краев.

 

 

Брать щиток можно только за черешок.

 

Далее делаем срез на подвое. Есть два варианта окулировки. В первом случае на подвое выполняют Т-образный разрез и аккуратно заводят щиток с почкой за кору, а в другом случае срезается часть коры с древесиной и прикладывается к разрезу щиток. Кора у моих подвоев была тонковата, я решила делать окулировку вприклад.

Срез выполняется на высоте 5-10см от поверхности земли. Предварительно стволик очищаем от грязи, убираем лишние побеги. Делается косой поперечный нижний надрез, и к нему вертикально срезаем кору, захватывая небольшую часть древесины.

 

 

 

В идеале нужно, чтобы размеры щитка и надреза на стволе подвоя совпадали. Щиток вставляем в нижний срез и прикладываем к оголенной древесине.

 

Затем, придерживая его, заматываем полностью место прививки изолентой или полиэтиленовой ленточкой.

 

 

 

 

Неудачные прививки, как правило, отпадают сразу, или же почка вскоре после снятия ленты высыхает.

 

Следующей ранней весной осталось только обрезать подвои. Предварительно необходимо проверить, жива ли почка. Делаем небольшой надрез с верхнего края щитка. Если щиток под корой зеленый, то почка перезимовала и можно срезать подвой.

Режут подвой на почку, то есть чуть выше привитого щитка. Можно оставить пенек в 10 см, как я сделала.

 

 

Различие состоит в том, что при срезе на почку необходимо ставить опору для будущего ростка. При срезе на пенек подросшая ветвь в дополнительной опоре не будет нуждаться, так как мы ее привяжем непосредственно к пеньку. После пересадки привитого подвоя пенек необходимо будет срезать, иначе в нем могут развиться болезни.

 

Целый сезон наш росток из почки развивается. При необходимости удаляем лишнюю поросль на привое, чтобы все питание уходило на культурную ветвь. Пересадить на постоянное место привитый подвой можно будет через год. При посадке подрезаем подросший росток, оставляя 6-10 почек для формирования скелета будущего сортового дерева.

В моем первом опыте из тридцати прививок прижилась половина. Из них не перезимовала еще половина, хотя я на зиму окучила подвои. Но для первого раза это тоже был положительный результат. Это воодушевило меня на дальнейшие эксперименты в этом увлекательном деле.

Автор: Артеменко Людмила