Устройство септика своими руками
Недавно мы прикупили небольшой участок земли с домиком. Дом был обветшалым и запущенным, поэтому мы принялись за его обустройство. Выполнили перепланировку, утеплили, поменяли внутренние сети водопровода и отопления. Осталось за малым – устроить внутренний санузел вместо туалета на улице, который стоял прямо на выгребной яме. Туалет снесли, яму хорошо почистили, немного углубили и подвели к ней канализационную трубу от санузла.
Вскоре оказалось, что существующий септик не справляется с лишним расходом сточных вод из-за подключения мойки, душевой кабины, умывальника, стиральной машины. Нам приходилось ежемесячно нанимать специальную машину для откачивания его содержимого.
Что такое септик? Что он из себя представляет?
Тогда мы решили сделать септик своими руками по правилам, то есть из двух камер. Первая камера служит отстойником, где скапливается тяжелая фракция, а вторая выполняется в виде фильтрационного поля или колодца для отвода и очистки воды, поступающей из первой емкости. Существующая яма вполне годилась для отстойника. Так как наш приусадебный участок не позволял устроить фильтрационное поле, нам пришлось ограничиться фильтрационным колодцем.
Обычно для очистного колодца используют готовые круглые кольца колодцев, но из-за невозможности подогнать к участку кран для монтажа колец, мы решили сделать прямоугольную монолитную емкость собственными силами.
Как определить объем септика?
Чтобы определить размеры будущего септика для своей дачи мы измерили водопоглощение грунта нашего участка, выкопав для этого яму на глубину ниже точки промерзания. В нашей местности она составляет 1,1 м от поверхности земли, в других районах может быть и больше. Наливали в яму воду и определяли время, за которое она полностью впитывается в почву. Такую операцию мы проделали шесть раз и по последнему результату определили, что при нашем суглинке пропускная способность составила около 500л на 1м2 в сутки. При расходе воды около 1м3 в сутки для семьи из 5 человек расчетные габариты дна колодца получились 1,5 х 1,5м, что составит 2,25м2 площади открытого впитываемого грунта.
Нужно также было учесть, что способность почвы впитывать воду зимой и весной значительно уменьшается, почти вдвое, и сточные воды будут накапливаться в колодце. Отсюда необходим запас емкости по высоте, поэтому высота колодца до переливной трубы из одной камеры в другую составила 2 метра. Глубина залегания переливной трубы также зависит от месторасположения сливной трубы в отстойнике, то есть она должна быть чуть ниже сливной на 250-300мм. Это прибавило дополнительные 2 метра высоты септика. Отсюда имеем почти 4 метра глубины. Мы знали, что расположение нашего участка позволяет копать на такую глубину, так как дом стоит на возвышенности, и возможность наткнуться на грунтовые воды была маловероятна.
Строительство бетонного септика своими руками
Прежде всего, мы вырыли яму рядом с существующей, укрепляя стенки щитами из OSB т.12мм, чтобы предотвратить обвал земляных откосов. Эти же щиты послужили нам опалубкой для бетонирования стен емкости. Перед заливкой бетона устанавливаем плоские каркасы из арматуры диаметром 12мм связанные вязальной проволокой с ячейкой 200х200мм.
Бетон марки М200 готовили сами при помощи бетоносмесителя из расчета: 1 ведро цемента (1/5 часть мешка на 50 кг), 2,5 ведра песка и 3 ведра щебня. Толщина стен нашей емкости вышла примерно в 150мм.
Для перелива из одной камеры в другую используем пластиковую трубу Ø 160 мм для наружной канализации, которую устанавливаем через специально подготовленные отверстия в стенках отстойника и сбросного колодца.
Она укладывается под уклоном в 3°, чуть ниже слива, чтобы предотвратить попадание сточных вод обратно в канализационную трубу, ведущую к дому.
На концы переливной трубы надеваем по два пластиковых отвода концом вниз, которые не позволяют тяжелой плавающей фракции оказаться в трубе.
Дно не бетонируем, через него будет жидкость впитываться в грунт. Насыпаем фильтрующий слой из песка толщиной в 500мм.
Сверху укладываем дренирующий слой из щебня 500мм.
В место сброса воды мы поставили обычную бетонную тротуарную плиту размером 300х300 мм, чтобы вода не размывала дренирующий слой.
Для увеличения площади впитывания грунта мы пробурили отверстия Ø80мм в стенах, в местах, соприкасающихся с фильтрующей подушкой, в количестве 5 шт. на 1м2.
В ходе работ возникла идея надстроить над септиками хозблок, что очень актуально при нашем небольшом участке. Поэтому перекрытие получилось общим на две емкости. Чтобы предотвратить растрескивание плиты из-за возможной неравномерной усадки камер, необходимо было также сделать общий монолитный пояс, который мы решили возводить одновременно с плитой перекрытия по новым стенкам фильтрующего колодца и существующим шлакобитным стенкам отстойника.
Как только бетон высох и набрал прочность, мы установили из досок опалубку отдельно для фильтрующего колодца и отдельно для отстойника, предварительно демонтировав старую плиту перекрытия, которая уже была разрушена во многих местах. В промежуток между емкостями подсыпали и утрамбовали щебень толщиной в 300мм.
Нашей задачей было возведение надежной плиты, которая в дальнейшем послужит полом для хозблока, поэтому армированию мы уделили особое внимание.
Для начала поставили сплошную для двух колодцев армированную сетку по месту из арматуры Ø12мм, связав ее стальной вязальной проволокой.
Там, где была деревянная опалубка под сетку, подложили пластиковые фиксаторы для равномерного распределения бетона под арматурой.
При толщине перекрытия в 200мм одной сетки мало, поэтому мы делали пространственный каркас. Из арматуры Ø10 мм гнули детали в виде скоб, которые крепили по сетке, а сверху уже вязали по ним еще один ряд арматуры, также используя фиксаторы в местах прилегания опалубки.
Концы верхней сетки закругляли в виде прямоугольных спиралей, которые образовывали пространственный каркас армопояса, а также обеспечивали устойчивость всей конструкции.
В местах, где должны устанавливаться люки мы уставили по внутренней стороне скобы и закрепили по ним оцинкованную полосу.
Эти же «островки» использовались нами для заливки бетона.
Также дополнительно фиксировались арматурой две вентиляционные пластиковые трубы Ø100мм, которые выходили из каждого колодца.
Во время строительства на эти трубы были установлены заглушки. Затем после окончания работ заглушки снимались, а трубы удлинялись на высоту хозблока.
Бетон залили в опалубку и провибрировали специальным строительным вибратором. Посредством этого процесса выгоняются пузырьки воздуха, что обеспечивает равномерность укладки и предупреждает возможное частичное расслоение смеси.
В период высыхания бетона поливали его поверхность водой, так как летом верхний слой высыхает раньше нижнего, что может также привести к растрескиванию. Затем сняли опалубку, прорезали отверстия в нижней опалубке в местах установки горловин люков. Сняли защитные листы из оцинковки и установили крышки.
Практика показала, что емкости септика, построенного своими руками, работали исправно и хорошо справлялись с объемом сливных вод. В летнее время фильтрационный колодец был почти всегда пустым, зимой в нем застаивалась вода, но уровень ее не доходил до перелива. Это значит, что расчеты по определению площади фильтрующей поверхности были произведены верно.
В дальнейшем на этом месте мы возвели хозблок, что абсолютно не мешало обслуживать колодцы.
Наши затраты по выгребной яме свелись к минимуму. Они ограничились разовой ежегодной чисткой отстойника посредством специальной машины, которая откачивала и вывозила ил со дна.
